¿Caducan los perfumes? Código de lote y cómo comprobarlo

¿Has encontrado en el armario un frasco que no tocas desde hace años y te preguntas si todavía se puede llevar? ¿O has visto una oferta de un perfume sin caja y te preguntas lo «viejo» que es? La respuesta a si los perfumes caducan es más interesante que un simple «sí» o «no». En este artículo descubrirás cuánto dura una fragancia cerrada y abierta, cómo saber que se ha estropeado, cómo se lee el código de lote y qué notas envejecen primero.

¿Caducan los perfumes? Qué dice la etiqueta

En la Unión Europea, la cosmética se etiqueta según el Reglamento 1223/2009. La regla es sencilla: si un producto dura menos de 30 meses, el fabricante está obligado a imprimir una fecha de «consumir preferentemente antes de». Si dura más (y los perfumes de base alcohólica casi siempre entran aquí), en lugar de una fecha se pone el símbolo PAO (Period After Opening): un pequeño tarro abierto con un número y la letra M, por ejemplo 24M o 36M.

Ese número no es una «fecha de caducidad» como la de un yogur. Indica durante cuántos meses después de abrirlo el fabricante garantiza que el producto estará tal como se concibió. Después, el perfume no se vuelve peligroso; simplemente puede empezar a sonar distinto. Por eso, cuando alguien busca la caducidad de los perfumes, la respuesta correcta es: formalmente no la tienen; en la práctica tienen una «vida de frescura» que depende sobre todo de ti.

Cuánto dura el perfume: cerrado y abierto

Las cifras son orientativas, no una ley. El pulverizador es una gran ventaja: a diferencia de los frascos con tapón, en los que cada vez entra aire fresco, el sistema de espray deja pasar mucho menos oxígeno. Por eso un perfume en su frasco original con pulverizador suele envejecer más despacio que uno trasvasado a un frasquito abierto.

Hay además un factor menos conocido: el espacio vacío dentro del frasco. Un frasco casi lleno contiene poco aire, mientras que en uno casi vacío hay mucho más oxígeno en relación con el líquido. Por eso el último 10–15 % de un perfume suele cambiar más rápido, y merece la pena usarlo en lugar de guardarlo «para una ocasión especial».

Qué notas envejecen primero

No todos los ingredientes envejecen igual. Los más vulnerables son las moléculas volátiles de las notas de salida, sobre todo los aceites esenciales cítricos. El limón, la bergamota y la naranja contienen terpenos como el limoneno, que se oxidan al contacto con el oxígeno. El resultado: una salida más plana, a veces ligeramente «a trementina» o amarga.

Sensibles: cítricos, notas verdes y acuáticas

Las colonias clásicas son las primeras candidatas al cambio. Acqua di Parma Colonia (1916) se construye sobre limón de Sicilia, naranja dulce y bergamota de Calabria, con lavanda, rosa y verbena: una fragancia fresca y elegante, con un punto de jabón, que está en su mejor momento cuando se lleva, no cuando se colecciona. Lo mismo vale para Dolce & Gabbana Light Blue (2001), con su limón y su manzana Granny Smith, y en menor medida para Bleu de Chanel EDT, cuyo pomelo y menta descansan sobre incienso y un fondo amaderado. Compra este tipo de fragancias para usarlas, no para el armario.

Resistentes: vainilla, ámbar, resinas, oud

Las notas de fondo pesadas se comportan de forma muy distinta. La vainilla, el haba tonka, el benjuí, el ládano y el oud son moléculas grandes y lentas que no solo resisten, sino que a veces incluso «maduran»: la fragancia se vuelve más redonda. Guerlain Shalimar (1925) es el ejemplo de manual: la bergamota de la salida es su parte más frágil, pero el corazón de vainilla e iris y el fondo balsámico siguen siendo bonitos durante años. Los coleccionistas de Shalimar vintage lo saben muy bien.

Las fragancias gourmand árabes como Lattafa Khamrah (con canela, dátiles, café y vainilla) también son estables por naturaleza, y Armani Stronger With You Intensely, con toffee, canela y vainilla, y Carolina Herrera Very Good Girl, con lichi, grosella roja y vainilla, aguantan igual de bien en la estantería. Si buscas una fragancia que vayas a usar despacio, echa un vistazo a los perfumes de vainilla.

Cómo saber si un perfume se ha estropeado

Esta es una prueba rápida que puedes hacer en casa, siempre sobre la piel o una tira, nunca oliendo solo la boca del frasco:

1. Los primeros 30 segundos. Si en lugar de una chispa cítrica notas una salida ácida, avinagrada o metálica, las notas de salida se han oxidado.
2. Color. Compáralo con la foto del producto. Un oscurecimiento fuerte en una fragancia cítrica fresca es una señal de alarma; en una de vainilla, a menudo no.
3. Olor a alcohol. Si después de los primeros minutos sigue dominando un alcohol áspero y la fragancia suena «hueca», el equilibrio se ha roto.
4. Evolución. Si el corazón y el fondo suenan como antes y solo ha cambiado la salida, el perfume se puede llevar sin problema.
5. La piel. Los terpenos oxidados pueden irritar la piel sensible. Si notas enrojecimiento, pulveriza sobre la ropa o deja de usarlo.

Código de lote: cómo comprobar la fecha de fabricación

El código de lote (batch code) es una breve combinación de letras y números impresa o grabada en la base del frasco y en la caja, normalmente en la tapa inferior o en un lateral. No es el código de barras, sino el código interno del fabricante para un lote de producción concreto.

Cómo se lee

Cada empresa usa su propio sistema: en algunas la primera cifra indica el año; en otras, una combinación de letras codifica el mes. Por eso no hay una regla universal, pero existen descodificadores online de códigos de lote de libre acceso, en los que eliges la marca e introduces el código. Cubren gran parte de los grandes grupos de diseñador; en parte de las marcas nicho el código no se puede leer públicamente.

Qué comprobar además de la fecha

• El código del frasco y el de la caja deben coincidir: también es una de las señales de autenticidad.
• El código debe estar impreso con claridad, no borrado ni tapado con una pegatina.
• Un lote más antiguo no significa un mal perfume: en un frasco cerrado y a oscuras, unos años no importan.

Tester, sin caja, original: ¿hay diferencia en la caducidad?

Una de las preguntas más frecuentes es en qué se diferencia un perfume tester. El tester contiene el mismo perfume que el producto en su envase comercial: está pensado para los expositores de las tiendas, por eso viene en una caja sencilla blanca o marrón, a veces sin tapón, y con la inscripción «Tester» o «Not for sale». Su caducidad es la misma, porque la fórmula es la misma.

Lo mismo ocurre con los frascos sin caja: solo falta el cartón. La única consecuencia práctica es que, sin caja, tienes que asegurarle tú la oscuridad: guarda el frasco en un cajón o un armario. La vida del perfume la determina la conservación, no el hecho de que tenga celofán.

Cómo alargar la vida del perfume

• Oscuridad. La luz UV es el camino más rápido hacia la oxidación. Guarda la caja: es la mejor protección.
• Fresco y estable. El lugar ideal es un armario o un cajón del dormitorio. El baño, con sus cambios de temperatura y humedad, es el peor sitio.
• Sin nevera. No hace falta una nevera normal; sacarlo y meterlo constantemente provoca choques térmicos y condensación.
• Cerrado. No dejes el frasco sin tapón ni lo agites sin necesidad.
• Úsalo. El perfume está en su mejor momento mientras es fresco. Si tienes una colección grande, usa primero las fragancias cítricas y frescas.

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